In meiner Cartier-Hierarchie steht die Cintrée immer noch an erster Stelle, aber trotz des Namens ist die neue Privé Normale alles andere als normal. Trotz der ähnlichen Tank Louis Cartier und Tank Must im Katalog der Marke gibt es für Vintage-Fans wie mich schon seit einiger Zeit eine Lücke im Sortiment ohne die echte, originale Tank. Aber das sollte nicht ewig so bleiben.

Trotz seines schlichten Aussehens gibt es nie eine Garantie für einen durchschlagenden Erfolg, wenn es sich “nur” um einen Panzer handelt. Ich denke, dass sich die Sammlerschaft aufgrund des unglaublich einfachen und klassischen Designs der Tank auf die kleinsten Details konzentriert. Cartier hat im Rahmen seiner begehrten Privé-Kollektion sechs verschiedene neue Normale-Designs herausgebracht, aber zwei davon haben mich am meisten begeistert: die Modelle mit Armreif in Gelbgold und Platin, die beide in einer Auflage von 100 Stück hergestellt werden und beide absolut phänomenal sind. Der Teufel steckt im Detail, und es gibt viel Teufel, mit dem man tanzen kann.

Beginnen wir mit dem Zifferblatt, das in gebürstetem Silber gehalten ist, mit römischen Ziffern und den typischen “Eisenbahnschienen”-Rauten auf der Innenseite. Die Uhr trägt die standardmäßige, aufgefrischte Cartier-Signatur, die eine kühnere Version derjenigen aus den 1920er Jahren ist. Auf dem Zifferblatt ist um die Ziffer VI herum der Text “Swiss Made” zu lesen, und das V in der Ziffer VII enthält das Datum “1917”. Die Zeiger sind “epée”-Zeiger der Normales aus den 1940er Jahren – blaue Zeiger auf dem Gelbgold und silberne auf dem Platin. Alles in allem ein gut ablesbares Zifferblatt ohne größere Probleme, obwohl ich mit den Vintage-Fans übereinstimme, dass das Zifferblatt beim Gelbgold cremefarben und matt hätte sein sollen. Das abgeschrägte Saphirglas ist ebenfalls eine nette Idee. Auf Bildern verzerrt es ein wenig, aber ich empfand es nicht als besonders aufdringlich, als ich es am Handgelenk trug. Während ich mir in meinem Vorstellungsbericht Breguet-Zeiger gewünscht habe (und es immer noch tue), denke ich, dass diese Uhr jetzt, wo ich sie in natura gesehen habe, genauso gut funktioniert. So weit so gut, aber was noch?

Das Gehäuse ist für moderne Käufer verkleinert. Ich hatte das Glück, drei alte Exemplare der Normale zu sehen, darunter ein Unikat aus dem Jahr 1996, das für den Prinzen von Nepal angefertigt wurde, und es ist winzig, selbst im Vergleich zur neuen Uhr, die am Armband nur 32,6 mm x 25,7 mm misst. An meinem 7,25-Zoll-Handgelenk fand ich die Uhr perfekt, bequem und für meinen Geschmack überhaupt nicht zu klein. Aber trotz meiner überflüssigen Körpergröße von 1,70 m liebe ich kleinere fake Uhren. Ich versuche nicht, kleine Uhren für Leute zu erzwingen, die sie so groß mögen, aber ich denke, dass diese Uhr unabhängig von Ihrer Größe funktionieren kann, weil sie so klassisch ist.

In der Vergangenheit und bei der Markteinführung vor über 100 Jahren hätte Cartier externe Uhrwerke von Jaeger-LeCoultre verwendet. Das war damals gängige Praxis, aber die Marken haben (im Guten wie im Schlechten) mit ihren hauseigenen Fähigkeiten geprahlt, auch wenn ein ausgelagertes Uhrwerk genauso gut funktioniert hätte. In diesem Fall ist Cartier seinem eigenen historischen Präzedenzfall gefolgt und hat das Kaliber 070 mit Handaufzug verwendet, das kleinste Uhrwerk, das der Marke über Le Temps Manufacture zur Verfügung steht. Das Werk ist offensichtlich mit Cartier-Marken versehen (die man wegen des massiven Gehäusebodens nicht sehen kann). Es handelt sich auch nicht um ein exklusives Werk, aber ich kann keinen Hinweis darauf finden, dass es irgendwo anders verwendet wurde. Alles, was ich sagen kann, ist, dass es einen sehr zufriedenstellenden Aufzug hat und eine Drehung der Krone die Zeiger unglaublich schnell durch die nächste Stunde bewegt.

Der gebürstete Gehäuseboden.

Ich habe einige Bedenken und Beschwerden gesehen, dass die Proportionen des Gehäuses nicht richtig sind. Das überlasse ich den Experten, die über Jahrzehnte mehr Erfahrung verfügen als ich. Aber in den Stunden, die ich diese Woche mit unserem Freund John Goldberger verbracht habe, um – unter anderem – über die neue Privé Normale zu sprechen, hat er keinen einzigen dieser Designfehler erwähnt. Die Proportionen der Cartier-Gehäuse (und im Grunde jedes andere Detail der Cartier-Uhren) änderten sich von Jahr zu Jahr und von Jahrzehnt zu Jahrzehnt. Sie sieht vielleicht nicht aus wie eine Normale von 1946, aber sie kommt einer von 1924 sicher näher. Wie auch immer, ich finde, sie sieht einfach großartig aus.

Der blaue Cabochon auf dem Modell aus Gelbgold.

Die vertikale Satinierung des Gehäuses ist einfach perfekt, vor allem durch die hochglanzpolierten Fasen an den seitlichen “Brancards”. Es schafft einen tollen Kontrast und geht perfekt in das satinierte Armband über. Für mich ist das der Höhepunkt der Show.

Ich bin ein großer Cartier-Armband-Fan. Ich kann, habe und werde wahrscheinlich bald wieder stundenlang über ihr Design und ihre Veränderungen im Laufe der Jahre sprechen. Ich habe mich so sehr in die Materie vertieft, dass ich dem Team von Cartier bei unserem einstündigen Treffen wohl Angst eingejagt habe. Aber dies ist die erste Privé-Uhr, die mit einem Armband angeboten wird, also bitte ich um Nachsicht.

Zunächst hatte ich nur die Gelegenheit, die Goldversion zu sehen, und überging prompt die skelettierten 24-Stunden-Zifferblätter und Lederarmbänder, überflog das Zifferblatt und das Gehäuse und stürzte mich in die Untersuchung des Armbands. Es ist kein integriertes Armband und kann abgenommen werden, aber optisch ist es wunderschön, auch wenn es eine Naht zwischen Gehäuse und Armband gibt.

Ich habe das Armband mit Bildern verglichen, die ich von Cartier-Uhren aus verschiedenen Epochen gemacht habe. Fast alle hatten dieses 7-gliedrige “à maillons”-Design , wie es genannt wird, das meiner Meinung nach vielleicht eines der schönsten und elegantesten Armbanddesigns aller Zeiten von jeder Marke ist. Aber auch diese Armbänder (die es nicht nur bei der Normale, sondern auch bei der Cintrée und sogar bei der Tortue und anderen Modellen gab) haben sich im Laufe der Jahre verändert. Im Gegensatz zur heutigen Konstruktion waren die alten Glieder oft aus Gold oder Platin gefaltet und hohl, mit einer sichtbaren Lücke in den Gliedern, wenn man sie von der Seite betrachtet, und obwohl sie relativ fest konstruiert sind, weisen sie manchmal eine gewisse Flexibilität auf. Und wie die Gehäuseproportionen variierten auch die Designs der alten Armbänder – einige waren flachere “Ziegelsteine”, während andere am Ende des Gliedes abgerundet waren, ein Hinweis auf die vielen externen Auftragnehmer, die Cartier wahrscheinlich mit ihrer Herstellung beauftragt hatte. Die alten Armbänder waren in der Regel auch dünner als die der neuen Privé-Kollektion, so dass die Faltschließe bündig mit dem Armband abschließen konnte, ohne es zu verdicken.

Bei der neuen Privé-Kollektion sind die Armbänder dick und unglaublich gut konstruiert und ähneln in ihrem Design den Exemplaren aus den 1920er Jahren (die ein Gehäuse mit den Maßen 27 mm x 19 mm hatten). Meine erste Reaktion war, mir vorzustellen, wie viel Arbeit dieses Armband erfordern würde. Da das Armband dicker ist als die alten Exemplare, kam zu den grundlegenden Konstruktionsschwierigkeiten (und der Schaffung zusätzlicher Glieder, die mit Schrauben hinzugefügt oder entfernt werden können) noch das Problem hinzu, die Faltschließe so zu platzieren, dass sie sich nicht in den Träger eingräbt und die eleganten optischen Linien der Uhr, die sich an das Handgelenk schmiegt, unterbricht. Um dieses Problem zu lösen, hat sich Cartier ein Beispiel an der Neuauflage der “Prince of Nepal” genommen und etwa ein Drittel der Innenseite der ersten 11,5 Glieder herausgeschnitten, damit die Faltschließe bündig mit dem Armband abschließen kann.

Das Armband schließt auch ohne Drücker und hat einen schönen und sauberen Verschluss, während alte Uhren oft eine Lippe hatten, die zeigte, wo der Verschluss war. Jedes kleine bisschen dieser scheint gut durchdacht.

Als ich meine begrenzte Zeit mit der neuen Privé-Kollektion beendete, schaute ich entschuldigend zu dem netten PR-Mitarbeiter hinüber, der uns sanft daran erinnerte, dass dieses Stück bei anderen Terminen benötigt wurde. Es ist mir wohl noch nie so schwer gefallen, eine Uhr loszulassen wie in diesem Moment. Und es kam noch schlimmer.

Der PR-Mitarbeiter fragte mich, ob ich noch ein paar Minuten Zeit hätte, und als wir gingen, wies er mich auf den Fotoraum von Cartier hin. Ich wurde beiseite genommen, um zu warten, bis sie mit dem Platinmodell zurückkamen, denn ich wusste, wie sehr ich mich darauf gefreut hatte, diese Uhr zu sehen. Das Warten hat sich gelohnt. Trotz aller Ähnlichkeiten ist die Verwendung von Platin so schön und vielseitig, dass sie bei weitem die beste ist. Die gebürstete Platinveredelung fühlt sich viel zweckmäßiger an, und die Uhr liegt gut am Handgelenk – sie ist eine meiner Lieblingsuhren, die ich seit Jahren trage. Sicherlich waren die silbernen Zeiger etwas schwerer abzulesen, aber es wäre nie einfacher für mich, über so etwas hinwegzukommen, als wenn ich eine Privé Normal besäße.

Die Gold-Normale mit Armband kostet $46.400 und das Platinmodell $53.500 ($31.000 bzw. $34.900 mit Armband). Vergleicht man das mit dem Preis der letztjährigen Pebble mit Armband, 44.600 $, erscheint die Normale in Platin wie ein Schnäppchen. Anders als bei der Pebble können Sie für die neue Normale einfach in Ihre Boutique gehen und versuchen, eine Bestellung aufzugeben, während die Pebble-Besitzer von Cartier lange vor der Markteinführung handverlesen wurden. Hinzu kommt der Wert des Armbandes.

Ich kenne mehrere Leute, die im Rahmen des New Special Order-Programms Cartier-Sonderanfertigungen angefordert hatten und Armbänder in diesem Design wollten. Das Angebot für das Armband allein war mehr als das 2,5-fache des Preises dieser ganzen Uhr, aber durch die Herstellung vieler dieser Armbänder hoffe ich, dass der Preis sinken wird.

Ein Teil von mir denkt, dass es eine Schande ist, dass jede Uhr auf 100 Stück begrenzt ist. Goldberger schien dem zuzustimmen. Aber die Geschichte hat gezeigt, dass die Privé-Kollektionen im Allgemeinen bei Journalisten und Puristen viel beliebter sind als auf dem Markt. Jemand, der den Markt seit Jahrzehnten verfolgt, erinnerte mich daran, dass die 100 Stück der Privé Cintrée nach ihrer Markteinführung monatelang in den Kisten lagen, obwohl sie von der Presse, auch hier bei Hodinkee, durchweg gelobt wurden. Das Armband macht sie attraktiver, aber die Normale konkurriert immer noch mit vielen anderen Uhren in diesem Preissegment – wie der Rolex Platinum Day-Date, die vielseitiger und weniger stilisiert ist.

Da die Normale, wie viele andere Cartier-Uhren, im Laufe der Jahre in verschiedenen Größen erhältlich war, würde es mich nicht überraschen, wenn es in Zukunft drei verschiedene Größen in Stahl und Weißgold geben würde, von der traditionellen kleinen bis zu einer noch größeren Größe. Bis dahin bin ich zufrieden mit dem Wissen, dass die reinste Cartier-Uhr wieder da ist und alles in der Reihe wieder stimmt.